Lisa O’Carroll Ireland correspondent
Houviu aquela sobre vinho irlandês? Tal como o seu homólogo inglês, já não é uma piada, com mais de uma dúzia de vinhas a produzir garrafas que imitam as dos terroirs de França, Espanha e Itália.
Custando cerca de 60 euros (50 libras) a garrafa e produzida em pequenas quantidades, está longe de ser uma atividade comercial, mas os esforços ao longo dos últimos 10 anos produziram o que um retalhista descreveu como um rosé “indiscutivelmente muito fino”.
O aquecimento global está a impulsionar a viabilidade do amadurecimento das uvas para norte, afirma Kees van Leeuwen, professor de viticultura na Universidade de Bordéus e coautor de um artigo sobre a crise climática e a produção de vinho.
E Paul Moore, um climatologista que trabalha para o serviço meteorológico irlandês, diz que as condições para o cultivo se tornaram “mais favoráveis” em Irlanda nos últimos 30 anos.
Pesquisas que comparam os 30 anos entre 1961 e 1990 e o período de 1991 a 2020 mostram que os dias estão ficando mais quentes e as noites ainda mais, reduzindo a perspectiva de geadas tardias que danificam os brotos e as raízes.
“A temperatura média geral da Irlanda aumentou 0,7 graus Celsius”, disse Moore, enquanto as chuvas aumentaram 7% no mesmo período. A estação de crescimento aumentou globalmente em sete a 16 dias.
O cultivo da vinha na Irlanda ainda é uma grande luta e o aumento da temperatura e o acréscimo de dias de cultivo adicionais não alteram as condições de forma significativa o suficiente para o cultivo de culturas clássicas como o chardonnay.
Um dos produtores de vinho mais antigos é David Llewellyn, que cultiva uvas há décadas em sua fazenda de frutas em Lusk, a menos de meia hora ao norte de Dublin. Ele diz que o fator chave foi encontrar o porta-enxerto e a variedade de uva certos para climas frios e úmidos.
Variedades brancas como solaris e variedades vermelhas como rondo foram cultivadas no extremo norte da Suécia e da Finlândia.
“Na minha experiência de 30 a 40 anos de cultivo de uvas na Irlanda, há apenas um punhado que comprovou seu valor”, disse Llewellyn. “Nós meio que tropeçamos, cometendo muitos erros terríveis, plantando inocentemente as variedades erradas que não teriam a menor chance de amadurecer na Irlanda. Mesmo os especialistas em França não têm ideia de quão marginal é o clima irlandês.”
Mais conhecido pelas suas sidras, vinagres e sumos de fruta, produz hoje cerca de 150 caixas por ano do seu espumante rosé Lusca e de um vinho tinto, que vende a restaurantes.
“É uma espécie de atividade paralela que se tornou uma atividade secundária e está se tornando uma parte mais significativa das minhas vendas”, disse ele.
As duas principais variedades que ele cultiva são uma uva branca, madeleine angevine, cultivada na Alemanha, no Quirguistão e no estado de Washington, que tem um clima semelhante ao da Irlanda, e a rondo, uma uva híbrida preta resistente a fungos, criada em 1964 na então Tchecoslováquia e pela primeira vez plantado comercialmente pela Thomas Walk Vineyards na Irlanda.
Descrito no site do vinhedo como “encorpado” com um “toque frutado de cerejas pretas”, a característica vencedora do rondo para os produtores irlandeses é que ele brota e amadurece cedo, dando-lhe a chance de amadurecer em verões temperados.
“O problema é fazer com que floresçam em primeiro lugar”, disse Llewellyn. “Para se ter uma ideia de quão marginal o clima irlandês é para os produtores, uma colheita clássica de Bordeaux levaria 100 dias desde a floração até a colheita, em comparação com o período de cultivo de 150 dias na Irlanda.”
Seán Gilley, da Terroirs, importadora especializada de vinhos em Dublin, disse que um “excelente margaux” poderia ser comprado pelo mesmo preço que uma garrafa de lusca.
Ele disse que os primeiros esforços de Llewellyn “foram uma mistura de sucesso e fracasso”, mas que a “paixão de Llewellyn por suas vinhas” e seus produtos agora produziam vinhos de “qualidade muito melhor”, especialmente seu espumante blanc de noir com notas de pétalas de rosa. “É indiscutivelmente muito bom”, disse ele.
Mais ao sul, em Kilkenny, Philip Little e Séan Kerin, que dirigem a Triskelion Wines, são igualmente apaixonados.
“Nosso objetivo é nos divertir um pouco e produzir vinhos que as pessoas gostem”, disse Kerin, um australiano. Mas ele admitiu: “Ninguém se aposentará rico com vinho irlandês”.
Ainda assim, disse ele, se a Inglaterra, que agora tem centenas de vinhedos, levou 50 anos para encontrar as variedades certas para o clima, então ele e outros viticultores na Irlanda são os “pioneiros” que estão “descobrindo o que funciona e o que funciona”. não para uma geração futura”.
Com uma vinha com seis anos, ainda não produziram quantidades comerciais, produzindo cerca de 1.500 garrafas por ano.
Viticultor qualificado de herança irlandesa, Kerin trabalhou nos campos de pinot noir da propriedade Koolong, na península de Mornington, ao sul de Melbourne, e na região vinícola do norte do Ródano, na França.
Ele pediu aos clientes que não considerassem o vinho irlandês uma piada. “Prove primeiro o que está na garrafa. Se você pensar no que as pessoas disseram sobre o vinho inglês há 50 anos ou até menos, elas teriam a mesma coisa que dizem sobre o vinho irlandês”, disse ele. “Eu diria às pessoas que apenas mantenham a mente aberta e experimentem.”