“Ela era intensa nesta semana de moda de Paris, certo?” »» A observação retorna às bocas dos profissionais que participaram da temporada de 2025-2026, que terminou em 11 de março. De fato, essa semana de moda foi carregada, rica em novidade e assombrada por especulações sobre a janela de transferência de designers, em particular a posição a ser preenchida na Gucci. Até o final, será denso, com os desfiles de Chanel, Miu Miu e Saint Laurent no programa do nono e do último dia.

De manhã, Chanel reinveste o Grand Palais, fechado há muito tempo para o trabalho. Esse espaço monumental está associado aos desfiles de Karl Lagerfeld, que organizou seus shows mais enormes lá, desde o supermercado reconstituído até a rampa de lançamento de um foguete. Chanel, no entanto, escolhe não se reconectar com o desfile-show, pelo menos não agora, enquanto o estúdio ainda assina as coleções.

Enquanto espera a chegada efetiva de Matthieu Blazy, diretor artístico nomeado em dezembro de 2024a casa na Rue Cambon reproduziu seus clássicos. Depois de estudar paraventes de Gabrielle Chanel e a variedade de cores que ela usou, o estúdio está se concentrando nesta temporada no nó, um elemento recorrente do guarda -roupa do fundador. No Grand Palais, uma enorme fita preta girando (cenografada pelo designer Willlo Perron) atua como uma decoração e também anuncia o jogo sobre as proporções que atravessam esse guarda -roupa.

Um minivest é usado com calças muito longas, enquanto uma grande camisa de popelina desce até os tornozelos. Os pequenos vestidos de tweed são mais curtos, já que os colegas são abundantes; Os nós às vezes são enormes e divididos (em um longo vestido de seda marfim) ou minúsculos (em strass em um cinto). As pérolas dos colares estão inchadas, às vezes grandes como laranjas em uma versão de bolsa-bijou. Coerente em suas intenções e com a história da casa, esta coleção ainda não tem um pouco de imaginação. Mas tudo em seu tempo: dando a Chanel um impulso à missão de Matthieu Blazy, que chegará na Rue Cambon em abril.

Meias de hortelã de água

Em Miu Miu, Miuccia Prada quer “Crie elegância do nada, Através da vida cotidiana e manipulação de partes simples ”. Seu guarda -roupa sempre toca em arquétipos burguesses (pêlo, paletot, vestido de cocktail, bombas), que ela habilmente maltrata. O pequeno vestido de seda rosa pálido tem as tiras suspensas e o sutiã em pé, os calcanhares são usados ​​com meias de hortelã de água, os casacos têm as costas desconstruindo, como se tivéssemos enfiado o tecido do tecido.

Essa estranheza é reforçada pela escolha dos modelos, muitas vezes andrógino, às vezes masculino, às vezes famoso (o músico Towa Bird, a atriz Sarah Paulson …). Mesmo que as roupas sejam um pouco redundantes, o todo funciona bem e deve estender o incrível estado de graça que Miu Miu cruza: suas vendas quase dobraram no ano de 2024, para atingir 1,37 bilhão de euros na rotatividade.

Pela primeira vez, a missão de fechar a semana de moda não deve ser aceita por Louis Vuitton, mas por Saint Laurent, que organiza seu desfile no pé da Torre Eiffel. Em uma grande caixa de terra brilhante que reflete as paredes de ônix, Anthony Vaccarello continua sua reflexão sobre o estilo Saint Laurent. Na última temporada, ele cortou sua coleção em dois, apresentando alfaiates em forma de camada e depois sets sombreados. Cinco meses depois, ele retomou seu trabalho sobre cor.

“Eu queria costurar, mas sem ornamentos, permanecendo o mais simples possível. E tive a idéia desses vestidos em cores violentas, quase saturadas. Eu removi todas as construções interiores de lá e só mantive o poder dos ombros ”explica o diretor artístico. Disponível em uma paleta que varia de laranja a azul klein via fúcsia, esses vestidos curtos cortados em cetim lavado ou uma camisa técnica têm sua compilação maciça e seu fluido caiu. Eles desenham uma silhueta subjugadora, especialmente usada com bombas que esticam a perna.

Novamente, o designer belga imagina uma segunda parte estética muito diferente das primeiras passagens. Os nuisettes em seda escura são usados ​​com anáguas monumentais na cintura baixa, descendentes sob os quadris; As camadas de tule que as compõem no ritmo dos degraus em um movimento hipnotizante. Esta silhueta não é muito santo Laurent, nem muito Anthony Vaccarello. Este último, que realiza coleções impecáveis ​​há três anos, poderia ter reproduzido o vestiário afiado que ele domina tão bem. Ao esboçar essas formas mais suaves, ele mostra que, apesar de sua longevidade em Saint Laurent, ele ainda tem novas idéias para expressar. E permite que você termine esta intensa semana de moda em grande estilo.